Hoe u met uw eigen handen een dak kunt bedekken met een metalen tegel in 10 stappen

Het is moeilijk te beargumenteren dat een dak bedekt met metalen tegels onwillekeurig de aandacht trekt met zijn schoonheid en beknoptheid van vormen. Met zo'n dak oogt de woning netjes en tegelijkertijd degelijk.

Nu zijn de meeste eigenaren er zeker van dat alleen professionals zo'n schoonheid kunnen monteren, ik moet bekennen, ik dacht het ook, maar bij nader inzien bleek alles niet zo eng te zijn en in dit artikel zal ik je vertellen hoe je het dak goed kunt bedekken met metalen tegels mezelf, zonder toevlucht te nemen tot de diensten van dure meesters. En om het voor jou gemakkelijker te maken om het te begrijpen, heb ik mijn verhaal opgedeeld in 10 voorwaardelijke stappen.

Een grondige voorbereiding is de sleutel tot het succes van elke onderneming.

Het is geen geheim dat de prijs van zo'n dak verre van kinderachtig is, gemiddeld beginnen de kosten van 1 m² dekking vanaf 1000 roebel, waarvan bijna de helft gaat om het werk van de ambachtslieden te betalen. Hier denk je onwillekeurig aan, is de instructie zo ingewikkeld om zoveel te betalen?

De installatietechnologieën voor leisteen en metalen tegels zijn enigszins vergelijkbaar. Maar de installatie van nieuwerwetse tegels heeft veel kleine nuances, waaraan elk aandacht moet worden besteed.

Voordat u het dak met uw eigen handen bedekt met een metalen tegel, moet u eerst deze tegel kiezen. Bereken vervolgens hoeveel materiaal u moet kopen. En zorg ervoor dat u de tool voorbereidt, want een ijzerzaag en een hamer zullen hier niet werken.

Kort over de materiaalkeuze

Als de "grootvader" leisteen bijna overal hetzelfde is, verschilt de tegel qua configuratie en, nog belangrijker, in de kwaliteit van de polymeercoating. De duurzaamheid van uw dak en natuurlijk de kosten ervan hangen ervan af.

De overgrote meerderheid van fabrikanten van dit product nemen als basis gegalvaniseerde koudgewalste staalplaat met een dikte van 0,45 - 0,50 mm.In feite is dit dezelfde geprofileerde plaat, alleen anders gebogen en met een breder scala aan beschermende coatings.

De meest voorkomende soorten polymeercoatings voor metalen tegels
Soort coating	Algemene kenmerken van de coating
Polyester met glanzende afwerking	In sommige bronnen wordt deze glanzende coating ook wel polyester genoemd. Polyester heeft de meest redelijke kosten, houdt ultraviolet goed vast, maar de dikte is slechts 25 - 30 micron. Daarom laat de mechanische sterkte van de coating veel te wensen over. Polyester kan zelfs een dikke laag sneeuw beschadigen, om nog maar te zwijgen van een gevallen tak.
Mat polyester	Hier begint de laagdikte al vanaf respectievelijk 35 micron en is de sterkte van mat polyester een orde van grootte hoger. Het enige nadeel is dat het kleurbereik van het materiaal nogal slecht is.
Puraal	Duurzaam en vrij mooi materiaal met een dikte van 50 micron. Het hoofdbestanddeel van de coating is polyurethaan met toevoeging van polyamide, dat een unieke weerstand biedt tegen plotselinge temperatuurschommelingen.
Plastisol	Plastisol wordt terecht beschouwd als een klassieker van het genre. De laagdikte bereikt 200 micron. De basis van plastisol is polyvinylchloride, aan de ene kant zorgt PVC voor een hoge mechanische sterkte en aan de andere kant kan plastisol van kleur veranderen, met andere woorden, vervagen door zonlicht. Bovendien werd plastisol vanwege de aanwezigheid van polyvinylchloride in sommige landen verboden, hoewel deze verboden geen gevolgen voor ons hadden.
Polydifluoriet	De nieuwste mode, een moderne coating met een breed scala aan kleuren en unieke kenmerken van weerstand tegen alles wat uw dak kan bedreigen.De coating bestaat uit 80% polyvinylfluoride en 20% acrylharsen. Alles aan dit product is goed, maar de prijs is astronomisch.

Er zijn nu veel configuratie-opties en elke fabrikant prijst zijn eigen versie. Hoeveel ik heb vergeleken, de sterkte van het vel hangt af van de diepte van de golf, vaak varieert deze van 22 tot 78 mm.

Er wordt aangenomen dat hoe dieper de golf, hoe stabieler het dak zal zijn. Maar aan de andere kant, als de golf te hoog is, worden de depressies zwaarder belast en slijt de beschermlaag daar sneller. Hierdoor kwam ik tot de conclusie dat de optimale golfdiepte ongeveer 40 - 50 mm zou moeten zijn.

De breedte van het vel wordt beperkt door de mogelijkheden van de apparatuur, dat wil zeggen de afmetingen van de trommels met afdrukken op de transportband, meestal schommelt deze rond de 1 m en vaak kunnen deze parameters niet worden beïnvloed.

Maar de lengte kan 8m bereiken. Waren het vroeger grotendeels strikt vaste afmetingen, nu introduceren meer geavanceerde fabrikanten de service om platen op bestelling te maken volgens uw lengte, en in sommige gevallen kunnen ze zelfs een materiaalpatroon maken volgens de vorm van uw dak.

Als u besluit om het dak met uw eigen handen te bedekken met een metalen tegel, is het beter om geen complexe structuren met meerdere niveaus aan te nemen, vooral die met halfronde bogen en verschillende gebroken overgangen. Het maximale waartoe een amateur zonder ervaring in staat is, is een standaard zadeldak met een zolderraam, hoewel niets onmogelijk is voor een creatief persoon met handen en een hoofd.

Materiële berekening

Natuurlijk heeft elk dak individuele afmetingen, dus ik zal bijvoorbeeld de gemiddelde berekening nemen van een eenvoudig zadeldak met een afmeting van elke helling van 8 m breed (afstand langs de rand van de helling) en 4,5 m lang (afstand van de afgesneden helling naar de nok):

• We meten de lengte langs de spanten, dat wil zeggen van de nok tot de rand van de spantpoot, waarna we 50 - 70 mm bij deze waarde optellen (verschillende tegelmodellen hebben verschillende overhangen, dus lees de bijbehorende documentatie);
• Om het aantal rijen te achterhalen, moet u de breedte van de helling delen door de nuttige breedte van het vel, de breedte van de helling wordt langs de rand gemeten. Er is een nuttige velbreedte en een totale velbreedte, deze gegevens staan ​​ook aangegeven in de documenten.
  Als we een noklengte hebben van 8 m en een bruikbare bladbreedte, bijvoorbeeld 1,1 m, dan krijgen we uiteindelijk 7,27 rijen (8: 1,1 = 7,27). Logischerwijs moet je naar boven afronden, respectievelijk moet je 8 rijen leggen;
• Het is natuurlijk beter om één plaat over de lengte van de helling te bestellen, want hoe minder voegen, hoe sterker het dak en hoe gemakkelijker het is om het te repareren. Maar het transport van lange platen is veel duurder, dus 2,95 m wordt als de meest populaire maat beschouwd.
  Volgens de toestand van onze taak is de lengte van het spantbeen 4,5 m, we voegen er een bladvertrek van 0,07 m aan toe, plus een overlapping op de kruising van platen van 0,15 m, en we krijgen 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Het blijkt dat één vel op de helling stevig zal zijn (2,95 m) en het tweede zal moeten worden doorgesneden;
• Op basis van deze berekeningen hebben we 16 platen voor elke helling (8x2 = 16). En aangezien ons dak een zadeldak is, heb je alleen 32 platen metalen dakpannen nodig met een nuttige breedte van 1,1 m en een lengte van 2,95 m.

Als het dak asymmetrische hellingen heeft of als er meer dan 2 van deze hellingen zijn, dan moeten berekeningen voor elke helling afzonderlijk worden uitgevoerd en moet alles worden opgeteld.

Hulpmiddel

Hieronder zal ik een aanbevolen lijst geven van gereedschappen die worden gebruikt voor professionele installatie van metalen dakbedekking:

• Elektrische scharen knippen;
• Mondstuk op een boormachine voor het snijden van metaal;
• Handmatige knipscharen voor metaal;
• Standaard hefboomschaar voor metaal, kan rechts, links en recht zijn;
• Voor de installatie van fittingen heeft u een "golving"-tang nodig;
• Bouwpistool voor kit;
• Apparaat voor het soepel buigen van metalen strips "Strip bender";
• Als montage op klinknagels is gepland, is een klinktang nodig;
• Bouw nietmachine;
• Montage mes;
• Verstelbare sjabloon voor het monteren van de ondersteunende kist;
• Roulette;
• Koord om het niveau te verslaan;
• Schroevendraaier met mondstukken voor verschillende soorten zelftappende schroeven;
• Als isolatie is gepland, hebt u ook een mes nodig voor het snijden van thermische isolatie.

Het gebruik van een slijpmachine voor het snijden van vellen is ten strengste verboden. Het geeft niet alleen een rafelige snit, maar "verschroeit" ook de randen van de polymeercoating. Als gevolg hiervan begint het metaal op snijplekken zeer snel te roesten.

Dakmontage in 10 stappen

Over het algemeen zijn er 2 soorten dakbedekking, geïsoleerd en koud. Ze verschillen alleen in de aanwezigheid of afwezigheid van isolatie.. En aangezien het iets moeilijker is om een ​​geïsoleerd dak te monteren, zullen we deze specifieke optie overwegen.

Stap nummer 1: installatie van waterdichting

• Waterdichting begint te worden gemonteerd vanuit de zogenaamde valleien, indien aanwezig ("valleien" zijn de interne verbinding van twee aangrenzende dakhellingen). Een rol waterdichting wordt van boven naar beneden over de volledige lengte gerold valleien, uiteraard met overlap op beide aangrenzende dakhellingen;
• Daarna wordt de tape van het waterdichtingsmembraan horizontaal uitgerold over het gehele dak. U moet van de rand van het dak naar de nok gaan, opnieuw met een overlapping;

• Tussen de spanten moet de waterdichting iets doorzakken 10 - 20 mm, niet meer. En de overlappingen tussen de banden van het waterdichtingsmembraan worden gelijmd met een speciaal plakband;
• Van bovenaf, tot aan de spanten, wordt het canvas bevestigd met een houten staaf van 50x50 mm. Ik raad af om dunnere planken te nemen, omdat je het dak langer dan een dag bedekt en hoe dikker de planken van de kist, hoe betrouwbaarder je constructie zal zijn. Maar houd er rekening mee dat 50 mm het maximum is, de lamellen mogen niet breder zijn dan de spanten zelf;

Stap nummer 2: installatie van de kist

Vergeet niet dat alle houten structurele elementen moeten worden behandeld met een complexe beschermende samenstelling. Het heeft geen zin om dergelijke composities nu zelf te maken, omdat de prijs van fabrieksimpregnaties heel acceptabel is en hun kwaliteit, vergeleken met zelfgemaakte producten, onevenredig hoger is.

• Installatie van de lat onder het dak begint met het horizontaal spijkeren van twee identieke staven van 50x100 mm langs de rand van de spanten. De staven zijn op elkaar gestapeld. Merk op dat de rand van het dak precies uit 2 staven wordt gevormd, als u 1 staaf van 100x100 mm neemt, bestaat de mogelijkheid dat deze wordt geleid door veranderingen in vochtigheid en temperatuur;

• Verder moet de waterdichting over de planken worden aangebracht, met andere woorden, wikkel de neergelaten staven met een waterdichtingsdoek, zoals weergegeven in het diagram. Hoewel het canvas niet hoeft te worden gerepareerd, zullen we het later repareren;
• Bovenop de door ons opgevulde balk van 50x50 mm wordt een krat van een plaat van 32x100 mm horizontaal gevuld, de kratafstand wordt geselecteerd volgens de golflengte op het door u gekozen metalen tegelmodel;

• Hier is het erg belangrijk om de kiststap nauwkeurig te onderhouden, zodat elke plank volgens de sjabloon wordt gevuld. Professionals gebruiken een aanpasbare sjabloon, amateurs, om geen geld uit te geven aan een stuk gereedschap, nemen gewoon een reep en drijven er 2 anjers op de juiste afstand in;

• Op de nok zitten per talud 2 latten van de kist stompgepakt, zo is onze nok aan beide zijden afgesloten met planken van 200 mm.

Stap nummer 3: de vallei inrichten

• Als er een dal op uw dak is voorzien, maar de opstelling van het dak begint met deze sector. Er is een beneden- en bovenvallei. De onderste balken worden als werkend beschouwd, water stroomt door deze goot;
• De installatie van de dalplanken gebeurt van onder naar boven met een overlapping van ongeveer 100 mm. Het metaal wordt langs de rand met zelftappende schroeven aan de kist bevestigd en de overlappingen tussen aangrenzende platen worden ingesmeerd met kit;

• De metalen strips van de bovenvallei worden gemonteerd na de opstelling van het dak en worden bevestigd aan de schroeven in de bovenste golf van de dakplaat;

Persoonlijk had ik er de voorkeur aan om de bovenste vallei helemaal niet te installeren. Het feit is dat dit element puur decoratief is, en in de herfst is het gebladerte verstopt onder de bovenste vallei en is het erg moeilijk om het daar weg te halen.

Stap nummer 4: hoe om te gaan met de schoorsteen

• De verbindingsstrips worden eerst aan de schoorsteen bevestigd. Je moet beginnen bij de onderste balk, dan gaan de zijbalken verder en wordt de bovenste als laatste geïnstalleerd;
• De onderste verbindingsstang is voorzien van een zogenaamde stropdas.Een das is een gewone gladde plaat met een flens, waarlangs water, dat door de buis zal wegvloeien en onvermijdelijk onder de dakbedekking zal vallen, in de afvoergoot of de dichtstbijzijnde vallei stroomt, dus de das kan behoorlijk groot zijn, minstens de helft van de grootte van de helling;

• Om ervoor te zorgen dat de aangrenzende stroken goed passen in de schoorsteenstam, worden kleine zijkanten van bovenaf op de platen gebogen, vervolgens moeten deze zijkanten in de groeven gaan die we langs de omtrek van de schoorsteen zullen snijden;
• Om gelijkmatige groeven te snijden, wordt eerst elke flensstaaf op de installatieplaats aangebracht en wordt een lijn langs de bovenrand getrokken met een markering;

• Om een ​​gelijkmatige stroboscoop te snijden, kunt u het beste een slijper gebruiken met een schijf met een grote diameter. De stroboscoop wordt langs de gehele omtrek van de schoorsteen uitgesneden in overeenstemming met de markeringen, de diepte wordt gemaakt volgens de afmetingen van de gebogen zijde;
• Je zult veel stof van de molen hebben, dus nadat je de flitser hebt doorgesneden, moet je hem schoonmaken met een zachte borstel, goed afspoelen met water en wachten tot alles droog is, anders zal de kit niet goed op een natte en vuil oppervlak;

• Nu worden de flenssectoren één voor één ingevoegd. Elke sector is afgedicht met een hittebestendige kit in een door ons gesneden stroboscoop. En daarna wordt het met schroeven vastgezet op een houten kist;

• Nadat u alle flenssectoren aan de kist hebt bevestigd, moet u alle probleemgebieden opnieuw doorlopen en ze met afdichtmiddel bedekken. De plek waar het dak aansluit op de schoorsteen is de meest kwetsbare plek voor lekkages;

• Vellen van de hoofdcoating zijn al bovenop de flens gemonteerd en nadat de installatie is voltooid, wordt nog een bovenste flens geïnstalleerd. Als de buis niet is omhuld met metaal, dan is de technologie voor het installeren van de bovenste flens vergelijkbaar met degene die ik hierboven al heb beschreven, alleen de onderste balk gaat hier zonder stropdas. Op een buis ommanteld met een profielplaat wordt de flens zonder kit bevestigd, eenvoudig op zelftappende schroeven of klinknagels.

Stap nummer 5: montage van armaturen voor de afvoer en montage van de kroonlijst

• Op zo'n dak worden loodsen voor een afvoer geïnstalleerd nog voor de installatie van de hoofdcoating. De afvoer zelf moet gaan met een helling van ongeveer 3 mm per strekkende meter. Om niet elke staaf afzonderlijk te meten, worden ze allemaal tegelijk gemarkeerd, genummerd en vervolgens gebogen;

• De goothouders kunt u het beste buigen met een strippenbuiger, hierbij wordt direct de gewenste hoek ingesteld. Thuis kun je natuurlijk een bankschroef en een hamer gebruiken, maar het kost 5 keer meer tijd;
• De strippen van de houders worden met zelftappende schroeven met een stap van een halve meter aan de uiterste gepaarde latten van de kist bevestigd. Wees hier voorzichtig met de nummering van de planken, de kleinste fout kan de hellingshoek omverwerpen en dan zal het water constant in de goot stagneren, en erger nog, het afval zal zich verzamelen;

• Nu moet u beslissen waar u de uitlaattrechter wilt hebben en een V-vormig gat voor de uitlaattrechter in de afvoer zagen met een ijzerzaag;

• De houders hebben speciale haken voor het vastzetten van de goot, wanneer u de afvoer in de houders steekt, zijn deze haken gebogen en houden ze de goot stevig vast.Aan de uiteinden van de goten zijn pluggen gemonteerd. De afvoertrechter heeft meerdere haken, deze wordt van onderaf op de goot gezet, waarna de haken aan de randen van de goot worden omgebogen;

• De goten worden in elkaar gestoken en met een overlap met elkaar verbonden. Om ervoor te zorgen dat de kruising stevig vastzit en niet lekt, wordt er van onderaf een halfronde beugel met een rubberen afdichting op geplaatst, er zitten sloten op dergelijke beugels die op hun plaats klikken en met een tong worden vastgezet;
• Bovenop de goot is een kroonlijst gemonteerd, die de rand van de afvoer moet overlappen, voor betrouwbaarheid wordt een dergelijke verbinding gemaakt met een haak. Het bovenste deel van de plank wordt met zelftappende schroeven op de kist bevestigd, waarna de rand van de waterdichtingsplaat wordt aangebracht en erop wordt gelijmd. Als gevolg hiervan stroomt het water, zelfs als het onder het dak doorsijpelt, gewoon langs de waterdichtingsplaat naar de goot.

• Als het dak een indrukwekkende afmeting heeft, is het zinvol om verdelers en waterdrukdempers te installeren op de meest problematische plaatsen van de afvoer, zodat het water tijdens een regenbui niet over de rand van de afvoer stroomt;

Stap nummer 6: installatie van metalen platen

• Op complexe daken moeten ze, voordat ze worden opgetild, op de grond worden uitgesneden. Om dit te doen, wordt het vel op een stevige ondergrond geplaatst, gemarkeerd en gesneden. Natuurlijk, met een metaaldikte van een halve millimeter, mogen de randen van de sneden in geen geval onbeschermd blijven, corrosie "vreet" ze zeer snel op;
• Om de randen te beschermen, kunt u een speciale gebruiken verf in spuitbussen, die fabrikanten aanbieden, maar ik denk dat dit een extra "uitpompen" van geld van de koper is, dus als ik een metalen tegel moet snijden, zet ik er een pot alkyd-urethaanvernis naast voor buiten werk, en na het snijden bedek ik de rand van het vel onmiddellijk met een borstel. Als de vernis alleen voor deze doeleinden wordt gebruikt, is één kleine pot voldoende om de voegen op een groot dak te verwerken;

• Platen van metalen tegels zijn nogal kwetsbaar, met zo'n dikte van metaal en afmetingen zijn ze heel gemakkelijk te beschadigen of te buigen, dus het materiaal moet heel voorzichtig op het dak worden getild. De gemakkelijkste manier is om 2 of 3 lange boomstammen van de grond naar het dak te leggen en de platen er langs omhoog te bewegen.

Hoewel dit artikel gaat over hoe je het dak met je eigen handen kunt bedekken met een metalen tegel, hoef je niet alles zo letterlijk te begrijpen. Eerlijk gezegd heb ik nog niemand in zijn eentje zo'n taak zien uitvoeren. Idealiter heb je nog drie assistenten nodig, hun professionaliteit speelt geen speciale rol, het belangrijkste is dat er iemand is om te ondersteunen en te dienen.

• Zoals ik al zei, is het veel gemakkelijker om te werken als de lengte van de platen gelijk is aan de lengte van de dakhelling, in dit geval wordt de eerste plaat uitgelijnd langs de nok en langs de rand van het dak, waarna het bevestigd met zelftappende schroeven;

• Alle zelftappende schroeven die worden gebruikt voor de installatie van metalen dakbedekking moeten met drukringen zijn, vaak is de kleur van de schroefkoppen afgestemd op de kleur van het dak. Bij het bevestigen van platen worden zelftappende schroeven door de golf gedreven, in een dambordpatroon, in het onderste deel van de golf;

• Bij verschillende modellen metalen tegels kan het plaatverbindingssysteem verschillen, maar over het algemeen overlappen de platen elkaar;
• Korte vellen worden iets anders gemonteerd dan lange, ze worden gelegd volgens het batchprincipe. Dat wil zeggen, eerst worden 3 platen vanaf de rand van het dak gemonteerd. Dan wordt de volgende rij erboven bevestigd, dit wordt als één pakket beschouwd. Nu ga je opzij en begin je ook het tweede pakket lakens te leggen, enzovoort, totdat je het hele dak hebt dichtgenaaid;

Hoe hard je het ook probeert, je zult in ieder geval moeten stappen en langs de reeds gemonteerde lakens moeten lopen. Vergeet niet dat het metaal dun is, en dit moet heel voorzichtig gebeuren. Schoenen moeten zacht zijn, voeten mogen alleen op de onderkant van de golf worden geplaatst en het is wenselijk om op de latten van de kist te vallen, hun locatie is eenvoudig te bepalen met zelftappende schroeven.

• Het is voor beginners vaak moeilijk om met een schroevendraaier te werken, of beter gezegd, zelfs niet met het gereedschap zelf, maar met het niveau van aanhaalschroeven. In dit geval is het belangrijk om een ​​middenweg te vinden; het is onmogelijk om de schroeven te verpletteren of te strak aan te draaien. Er zijn hier geen speciale aanbevelingen, u hoeft alleen maar uw hand te vullen.

Stap 7: De nok en eindrails installeren

• Nokstaven zijn halfrond en driehoekig. Vanuit het oogpunt van bediening is er niet veel verschil, maar men gelooft dat halfronde planken er respectievelijk beter uitzien en meer kosten;
• Vanaf de uiteinden worden halfronde noklatten afgesloten met pluggen. Pluggen zijn op hun beurt ook recht en halfrond, in dit geval worden halfronde pluggen gebruikt op daken van het tenttype en rechte pluggen op standaard;

• Welke pluggen u ook kiest, ze worden bevestigd met zelftappende schroeven.Dat wil zeggen, buig de bevestigingslippen op de plug in een hoek van 90º, steek deze in het uiteinde van de staaf en bevestig deze met een zelftappende schroef of klinknagel;
• Eerst bevestigt u eenvoudig de balk aan de nok en plaatst u er een nokafdichting onder, deze wordt geselecteerd voor de plaatconfiguratie. De nokbalk zelf wordt met zelftappende schroeven op de platen van metalen tegels geschroefd, je moet hem door één golf bevestigen;

• Aan de uiteinden van de dakhellingen worden speciale eindstrippen gemonteerd. Van bovenaf worden ze onder de nokbalk gewikkeld en onmiddellijk vastgezet met een zelftappende schroef. Vervolgens worden ze over de hele lengte vastgezet met dakschroeven met dezelfde steek als de metalen dakpannen.

Stap #8:. installatie van ventilatie- en antenne-uitlaten op het dak

Geen enkel modern dak kan zonder de installatie van riool-, ventilatie- en antenne-uitlaten. De installatietechniek van dergelijke constructies is over het algemeen vergelijkbaar.

De moeilijkste is de installatie van een rioolrioolbuis (een rioolbuis wordt een rioolontluchtingsbuis genoemd).

• Al dergelijke uitgangen zijn gemonteerd op de bovenste top van de golf. In de set van zo'n overlay zit een papieren sjabloon, die dient om de basis te markeren waarop deze overlay zal crashen. U hoeft alleen maar deze sjabloon te nemen, deze op de bovenste top van de golf te plaatsen en deze te omlijnen met een stift;
• Neem daarna een schaar voor metaal en knip een gelijkmatig gat in het dak, vergeet niet de randen van het gat te lakken;

• Verder schrijft de instructie voor om de metalen tegelplaat te verwijderen en een soortgelijk gat in de waterdichte plaat langs de binnenrand van de onderste afdichting te markeren en te snijden en met een mes te snijden;
• Nu moet u de randen van de kit royaal insmeren met kit, onder de waterdichting brengen, de bevestigingsstrips buigen en deze strips met zelftappende schroeven op de dakkrat schroeven. Daarna wordt de plaat metaal op zijn plaats gezet;
• Hoewel ik, toen ik geconfronteerd werd met de noodzaak om een ​​​​ventilatoruitlaat te installeren, het blad niet volledig heb verwijderd. Nadat het raam in de metalen plaat was uitgesneden, heb ik het raam in de waterdichting gemarkeerd en uitgesneden, en toen heb ik de meeste montagestrips van het afdichtmiddel afgesneden en het afdichtmiddel niet bovenop de kist bevestigd, maar aan het einde van de draagstrippen. Natuurlijk moest ik sleutelen, maar het was niet nodig om het blad met metalen tegels volledig te verwijderen;

• Op dakhellingen met grote oppervlakken is het noodzakelijk om onderdakventilatie uit te rusten. Het is iets eenvoudiger te installeren dan een ventilator. Hier hoeft u alleen een raam in een metalen plaat te snijden volgens de sjabloon, de randen van de voering in te smeren met kit en deze voering met parkers op het dak te schroeven. Aangezien de ventilatie onder het dak plaatsvindt, is het niet nodig om de waterdichte plaat aan te raken;
• De antenne-uitgang is ongeveer hetzelfde. Hier moet natuurlijk de waterdichtheid worden geperforeerd, maar een ventilatorpijp met een diameter van ongeveer 100 mm is één ding, en een dunne buis voor het installeren van een antenne-uitgang is iets heel anders.

Stap nummer 9: we monteren de sneeuwvanger en looppaden op het dak

In de meeste van onze grote machten zijn zware sneeuwval in de winter niet ongewoon, en op daken met een serieus vierkant is het nodig om sneeuwvangers te installeren.

Het zijn twee parallelle metalen buizen die op verschillende verticale platen zijn gemonteerd.

• De draagstaven van de sneeuwvangers worden op het onderste deel van de golf gemonteerd en met meerdere bouten vastgezet. Om dit te doen, moet u verschillende gaten voor boutschroeven in de dakplaten voorboren;
• Op rubberen pakkingen worden lagerstrips gemonteerd, waardoor de boutschroeven in het dak worden geschroefd;
• In de laatste fase van de installatie worden profielbuizen in speciale gaten in de draagstaven gestoken en vastgezet. De sneeuwvanger zelf kan zo lang worden opgebouwd als u wilt;

• Omdat het dak meestal vrij steil en glad is, zijn er speciale overgangsbruggen met een instelbare hellingshoek op gemonteerd voor een veilige verplaatsing. De installatie van dergelijke bruggen is vergelijkbaar met de installatie van sneeuwvangers.
• Het enige verschil is dat de geleiderails zowel aan het dak als aan de brug zelf worden bevestigd, waarna de gewenste hellingshoek wordt ingesteld en de constructie definitief wordt vastgezet.

Stap nummer 10: aanbrengen van isolatie

• Om het dak te isoleren, worden katoenen platen thermische isolatie gebruikt, in dit geval is basaltwol het meest geschikt. Verwar katoenen platen en katoenen matten niet. Borden hebben een dichte structuur en heldere vormen, en matten zijn een zachte isolatie. De meesten van jullie hebben vast wel eens glaswol gezien, dus dit is een voorbeeld van een katoenen mat;
• Platen moeten 2 - 3 cm breder worden gesneden dan de afstand tussen de spanten. Dit wordt gedaan zodat de isolatie strak tussen de dakspanten past;

• Verder wordt een dampschermmembraan over de isolatie gespannen en met een nietmachine aan de spanten bevestigd, dit is nodig zodat de katoenen platen geen vocht opnemen;
• Houd er rekening mee dat dergelijke membranen stoom slechts in één richting laten passeren, aangezien er overeenkomstige markeringen op het membraan zelf zijn. In dit geval moet de richting van de stoombeweging van de kachel naar de kamer zijn. Anders, aangezien we waterdichting bovenop de isolatie hebben geïnstalleerd, zal vocht zich ophopen in de katoenen platen en zullen ze uiteindelijk onbruikbaar worden;

• De binnenzolder kan worden omhuld met elk geschikt materiaal. Meestal kiezen de eigenaren tussen duig, multiplex en gipsplaat.

Conclusie

Ik heb geprobeerd zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven hoe je het dak goed kunt bedekken met metalen tegels. De foto's en video's in dit artikel laten de fijne kneepjes van dit proces zien. Als je na het kijken nog vragen hebt, schrijf ze dan in de comments, dan praten we verder.

Heeft het artikel je geholpen?