Schuurdak voor huis en garage - 2 doe-het-zelf arrangementen

• Als de afstand tussen de steunmuren niet groter is dan 4,5 m, dan zijn standaard dakspanten bestand tegen het gewicht van elke dakbedekking;
• Een overspanning met een breedte van 4,5 tot 6 m dient verstevigd te worden met 1 spantpoot. Zo'n snede wordt op een bed geplaatst, dat op zijn beurt op de vloerbalken langs de gevelmuur wordt geplaatst;

• Loodrecht op de spanten is een ren gevuld waarin verticale rekken aanliggen. Bovendien zijn aan beide zijden van de rekken schuine aanslagen geïnstalleerd

• Op een doorlopende overspanning tot 9 m breed worden spantpoten aan beide zijden van de constructie geïnstalleerd;
• Bij een overspanning van 12 tot 15 m moet het opgedeeld worden in 2 sectoren, 6 m en 9 m (+/- 1 m) en moet er opnieuw een vrijdragende constructie geplaatst worden;

• Bij overspanningen van meer dan 15 m zullen meerdere uitkragende gordingen moeten worden aangebracht en tussenliggende constructies moeten extra worden gefixeerd met krimp.

Als er in het project geen hoofdpijlers zijn voorzien, worden vrijdragende gordingconstructies gemonteerd, die feitelijk de rol van pijlers spelen (er is een foto van een dergelijk ontwerp in de beschrijving van de installatie van een schuin dak van een huis).

Een beetje vooruitkijkend zeg ik meteen:

• In blokhuizen (baksteen, schuimbeton, enz.) Zijn de spanten stevig bevestigd aan de Mauerlat;
• In houten huizen wordt een drijvend truss-systeem gemonteerd.De dakspanten zijn hier met verplaatsbare beugels aan de Mauerlat bevestigd, zoals in het diagram. Dit wordt veroorzaakt door grote krimp in houten constructies.

We hebben een doos van een huis met drie verdiepingen gemaakt van gasbeton. Er is dus geen professioneel project, dus je moet ter plekke improviseren.

Er is geen technische verdieping, dus geen zolder, onder het dak komt een woonkamer met een schuin dak. Dienovereenkomstig zullen de dakspanten de rol van vloerbalken spelen.

Het niveau van windbelasting in een huis met drie verdiepingen is al vrij hoog, en ons huis staat ook op een heuvel, dus om het dak stevig te bevestigen op lichte muren van cellenbeton, hebben we besloten om een ​​gepantserde riem van 200 mm van bovenaf, rond de omtrek van de muren.

• Eerst monteren we een houten bekisting van een geschaafd bord en plaatsen we de bovenste snede strikt langs de horizon;
• We leggen binnenwapening met een doorsnede van 10 mm;
• Met een stap van niet meer dan 1 m stellen we verticale staven bloot aan de wapening;
• We storten beton en lijnen het bovenste vlak langs de horizon uit met de regel.

De foto toont een gepantserde riem op een sintelblokdoos, maar de opstellingstechnologie is overal hetzelfde.

Beton rijpt volgens de regels 28 dagen, maar het werk kan binnen een paar weken worden gestart.

Op de Mauerlat zijn spantpoten geïnstalleerd. In dit geval is een massieve balk van 150x150 mm gebruikt, maar als er geen balk is, kan een mauerlat worden gemaakt van 2 staven voor dakspanten met een doorsnede van 50x150 mm of 50x200 mm.

• Waterdichting wordt bovenop de gepantserde riem gelegd, we hebben Hydroizol genomen, hoewel het mogelijk is om een ​​​​eenvoudig dakbedekkingsmateriaal in 2 lagen te leggen;
• Nu nemen we het hout samen, brengen het aan op de wapeningsnoppen en slaan het van bovenaf;
• We volgen de sporen van de wapeningsstaven en boren gaten met een doorsnede van 10 mm;
• We zetten de Mauerlat op de fittingen.

De afstand tussen de dragende muren van het huis is 12 m, en de eigenaren willen geen muur plaatsen, men wil er een ruime kamer bovenop.

Daarom werd voor de tussenondersteuning van het truss-systeem een ​​vrijdragende gordingconstructie geïnstalleerd, 2 verticale rekken van hout 150x150, waarop een "bed" van hetzelfde hout werd gelegd.

Na te hebben geëxperimenteerd met het programma ScratchUp, hebben we besloten om een ​​grote dakverlenging van 1,2 m te maken, zodat de mauerlat en het tussenbed met dezelfde overstek werden gelegd.

Aanvankelijk waren er twijfels over zo'n grote offset, omdat de lagere Mauerlat "uitkijkt" op 2,2 m, maar we besloten dat als we het verkleinen, de pit verloren gaat

.

De prijs van monolithische dakspanten van deze lengte zal torenhoog zijn, dus hebben we ze neergehaald van 2 staven met een doorsnede van 50x200 mm.

De spanten zijn in stappen van 580 mm gemonteerd, met een toelaatbaar maximum van 700 mm.

De staven werden in een aanloop gesplitst, zodat de voegen tussen aangrenzende lagen zich op een afstand van minimaal 50-70 cm bevonden.

We sloegen de staven eerst neer met spijkers van 100 mm en bevestigden ze vervolgens met zelftappende schroeven van 80 mm, en zowel spijkers als zelftappende schroeven werden van beide kanten aangedreven.

Als gevolg hiervan kregen we relatief goedkope spanten met een veel hoger draagvermogen dan monolithische spanten.

Het schema voor het monteren van spanten op Mauerlat is vrij eenvoudig:

• Vanaf de onderkant van het spantbeen wordt een sector uitgesneden in de vorm van een mauerlat;
• De spantpoot wordt op zijn plaats gezet en aan beide zijden met een stalen hoek vastgezet met zelftappende schroeven.

We besloten het dak te bedekken met naadijzer.

De totale taart ziet er ongeveer zo uit:

• Over de spanten is een winddicht membraan gespannen;
• Vervolgens wordt de windbescherming bevestigd met een tegenrooster;
• De kist onder het dak is loodrecht op het contrarooster gevuld;
• Gefelst ijzer is bevestigd aan de dakkrat;
• Van onderaf, tussen de spanten, leggen we isolatieplaten;
• We naaien ze met een dampscherm;
• Het onderste controlerooster wordt op de dampremmende laag gepropt en de voering wordt vastgenaaid.

Het winddichte membraan werd eerst aan de boomstammen bevestigd, we namen Tyvek van het bedrijf TechnoNIKOL.

De stof wordt op rollen geleverd. We nemen een rol, rollen deze loodrecht op de spanten uit en maken het canvas onmiddellijk vast met een nietmachine.

De eerste tape wordt langs de onderkant uitgerold, de volgende tape wordt over de vorige gelegd en zo verder naar boven.

Volgens de instructies moeten de banden ongeveer 15-20 cm op elkaar worden gelegd, deze afstand wordt genoteerd op de zomer zelf, en de verbinding wordt gelijmd met dubbelzijdig plakband.

Er moet een ventilatieopening zijn tussen de windbescherming en de dakbedekking, om dit te garanderen, vullen we de spijlen van het 50x50 mm contrarooster op de stammen (parallel).

De onderdakkist wordt op het contrarooster gepropt (loodrecht), hiervoor gebruikten we een geschaafde plaat 25x150 mm

Als volgens de regels een plaat van 25x150 mm wordt gekozen voor de ondervloer, kan deze worden gevuld in stappen van 150 mm, maar dit is geschikt voor daken met een grote hellingshoek en daken met een klein oppervlak.

Op een groot schuin dak met een lage hellingshoek moet de vloer bijna doorlopend worden gemaakt, dus moesten we de vloer extra verstevigen.

Hiervoor werden tussen de planken van 25x150 mm planken van 25x100 mm gepropt, waardoor er openingen van elk 25 mm waren, zo'n opening is voldoende om het hout te ventileren.

Langs de omtrek van het dak was een verticaal fronton gepropt. Op het onderste deel van dit fronton hebben we meteen de haken voor de goten van het gootsysteem bevestigd.

Omdat het vierkant van het dak groot is, werd besloten om twee afvoertrechters langs de randen te maken, respectievelijk worden de goten geïnstalleerd met een helling van het midden naar de rand.

De technologie voor het aanbrengen van een naaddak is niet ingewikkeld, maar het probleem is dat de platen zelf niet kunnen worden gebogen en dat de lengte van de plaat 12 m is.

Daarom moesten we met een brug steigers verzamelen en de platen voorzichtig op het dak brengen.

Overstekken worden gezoomd met dezelfde technologie als het dak.

We moeten een schuurdak monteren op een garage met een badhuis in hetzelfde gebouw.

De doos is bekleed met schuimbetonblokken, de windbelasting is hier niet zo sterk en ons budget is ook klein, dus werd besloten om het zonder gepantserde riem te doen.

Mauerlat of, eenvoudiger, we hebben de omsnoering gemaakt van een staaf van 50x150 mm. De steunbalk, zoals te zien op de foto, is verstevigd.

De zijband draagt ​​geen speciale belasting, daarom is hier een balk in 1 laag gelegd.

Als waterdichting werden 2 lagen dakbedekking gelegd.

Eerst drijven we een speciale schroefklem met een diameter van 14 mm onder een krachtige schroef, daarna bevestigen we de Mauerlat met schroeven;

Het is wenselijk om de clips in het gebied van de voegen tussen de blokken te drijven, zodat deze sterker zijn.

Na het monteren van het harnas moeten we het voorste steunframe monteren, het moet aan beide zijden worden versterkt met aanslagen. Voor stops gebruiken we een plaat van 40 mm dik.

In dit geval hebben we te maken met een klassiek gelaagd systeem, dus na het plaatsen van het gevelkader plaatsen we een tussenkader op de muur.

De volgorde van werken is ongeveer als volgt:

• Na het aanbrengen van de Mauerlat monteren we het gevelkozijn;
• Aan beide zijden leggen we de extreme spanten bloot;
• Door ons te concentreren op de extreme spanten, monteren we het tussenframe;
• Het tussenframe wordt op dezelfde manier gemonteerd als het voorste, alleen de afmetingen zijn bescheidener.

De gevel van het draagframe moet onmiddellijk met een plank worden dichtgenaaid.

Krachtige plafondbalken zijn niet nodig voor deze constructie, omdat de zolder klein is en er niets zwaars zal zijn, dus een bord van 40x150 mm is voldoende.

Voor een gelaagd systeem zijn gepaarde, krachtige spanten niet nodig, dit is een van de voordelen van een dergelijk systeem.

In dit geval hebben we 2 balken van 50x150 mm genomen en deze neergeslagen zodat de voeg op het tussenframe rustte.

Ze kochten geen stalen hoeken om de dakspanten te installeren (ze bespaarden geld), in plaats daarvan bevestigden ze het hout met ijzeren beugels, ik zal niet zeggen dat dit slecht is, voordat alles met dergelijke beugels werd vastgemaakt en de huizen er nog steeds staan.

Op het fronton mogen geen treden en dorpels zijn, omdat we het later nog met een plank moeten omhullen.

Voordat we de dakbedekking monteren, moeten we de zijgevels dichtnaaien met een plank.

Alles is hier eenvoudig: zonder iets te meten, vult u het geschaafde bord over het gebied en neemt u een kettingzaag en snijdt u het overtollige langs de rand van het uiterste blok af.

Een garage is geen huis en zo'n krachtige ondervloer is hier niet nodig, we gebruikten een standaard geschaafde plaat 25x150 mm, legden deze in stappen van 150 mm.

De lengte van één plank was niet genoeg voor het hele dak, dus hebben we lange en korte sectoren gesplitst, terwijl de voegen verspringend moeten zijn.

We hebben de overhangen voor en achter niet opgemeten tijdens de installatie. Na voltooiing van de installatie trekt u eenvoudig het koord langs het niveau en snijdt u de spanten door met een kettingzaag.

Vervolgens omzomen we de voor- en achtergevel met een plaat van 25x150 mm, vullen dezelfde plaat aan de zijkanten, zodat het gemakkelijker is om de dakbedekking uit te lijnen.

Er werd gekozen om het dak te bedekken met een gegalvaniseerde profielplaat, er werden iets meer dan 20 platen gebruikt voor het volledige dak.

De profielplaat werd met speciale parkers met een persring aan de onderdakkist bevestigd. De overhangen werden gesneden met een slijpmachine in de vorm van een kist.

Nu hoeven we alleen nog maar de gevel te bekleden met gevelbeplating en de kamers binnenin af te werken.